Ampli 3 voies stereo + dsp

[GoodNoize]

Les barres de liaison obliques en fil dénudé c'est surprenant aussi

Faut pas chercher à comprendre

les soudures sont bien

Justement il y à des endroits ou c'est bien assez proche.. Au multi il n'y à pas de court circuit mais à l'oeil c'est à ce demander comment.

L'avantage c'est que sur une plaque à trou, déssouder est vraiment simple.
Je vais quand même faire une version 2.0 de cette carte à trou en attendant ma tôle de fond

[GoodNoize]

Voila, ça m plait mieux comme ça
Reste le repérage des sorties, j'ai juste pas laissé assez de place sur la plaque.

[alka]

c'est bo
Tu peux écrire sur les borniers ou coller une languette de papier devant. Si t'es maniaque, tu tapes le texte sur pc et t'imprime la languette...

je regarde en détail le schéma et tu m'as fait peur ! C'est un peu pervers sur J2 : POWER est écrit en face du 0V Je préfère écrire 5V et 0V pour les labels c'est plus clair.

Pour tester cette cartelette :
- brancher au secteur, vérifier qu'il y à 5V là où il faut, et rien en J4 et 5V en J4
- débrancher. Ponter J3, cad un fil entre OUT1 et IN2. Rebrancher au secteur. Cette fois il doit y avoir autour de 4.8 V en J40V en J4

[thierryvalk]

C'est en effet bien plus beau.

Petit conseil, met de la toile isolante sur les soudures véhiculant le 230V avant de faire des tests.
Lorsque tout est OK et que tu montes la carte en définitif dans le boitier il suffira de l'enlever.

[alka]

c'est quoi de la toile isolante ?

[GoodNoize]

Étrange je n’ai pas reçu de notifications ce soir.
Merci pour la procédure de test Alka, je vais essayer ça
Hors tension pour le moment tout est OK
Effectivement les noms sur le schéma ne sont pas placés au top c’est trompeur.
Je vais effectivement faire des petites étiquettes. Suis pas un grand maniaques mais là je me force pour pas faire de boulette

Thierry la toile isolante je crois voir ce que c’est. On en trouve dans l’automobile. Une espèce de toile micro perforée noir autocollante.


Normalement bientôt découpe/gravage laser et passage à la CN de ma tôle de fond. Ça va être bijoux à assembler si jnai bien fait mon boulot de 3D

[thierryvalk]

Alain pourra t'en dire plus, il semble que le Week-end le serveur soit un peu fainéant.

Toile isolante: sans doute encore un Belgicisme; du simple tape (ca c'est anglais) qui colle et isole.

Mais je vois que GoodNoize est aussi connaisseur en vielles mécaniques, déjà les carbus …

[GoodNoize]

Je me suis aussi fait un câble speakon High end sublimeur de son
6x2.5 cuivre, Tressés par paire

J’ai dénudé et étamé les fils avec ton étain en bobine Thierry, avnat de les visser dans le speakon.
On a beau lutter contre le marketing, je me suis posé la question est-ce que l’etain est aussi bon conducteur que le cuivre ?
Sans forcément parler de la bande audible 20Hz 20kHz

[GoodNoize]

Toile isolante: sans doute encore un Belgicisme; du simple tape (ca c'est anglais) qui colle et isole.

Dans ce cas j’utilise souvent du « scotch US »

Mais je vois que GoodNoize est aussi connaisseur en vielles mécaniques, déjà les carbus …

Oh oui j’adore ça aussi, les moteurs !

[alka]

"toile isolante" je voyais ça comme un matériau spécialisé, un truc de pro avec des performances et des qualités éprouvées. Limite un produit normalisé et tamponné CE


Super ton cable. Grâce a sa couleur, il apportera un coté ténébreux au son tout a fait caractéristique. Mais quand même, tressé comme ça, t'as pas peur qu'il ajoute des rotations de phase ?
Et puis, t'as raison, l'étain ça craint. Et le plomb c'est pire. T'aurais du étamer avec de l'argent pur, ou carrément un câble en argent.
https://www.breakingvap.fr/la-conductiv ... materiaux/
Sinon, il y a le graphène mais il faut un bon frigo

Et pour finir, le forum m'a envoyé une notification à moi ce soir. C'est nouveau. Il a semble t il trouvé en Goodnoize une nouvelle victime de ses frasques. Les mouches ont changé d'âne comme on dit

[thierryvalk]

Il n'y a pas que de l'étain dans la soudure, il y a aussi du plomb (remplacé par du cuivre dans la soudure RoHs) et aussi, mais pas dans toutes, de l'argent.
Argent non pas pour ses propriétés électriques, mais plus mécanique en facilitant le travail de soudure.

Et c'est très bien d'étamer les fils, aucune incidence sur la résistance électrique.

[GoodNoize]

Alka, dimanche soir, minuit, en craquage complet

t'as pas peur qu'il ajoute des rotations de phase

Non, non. je vais mettre une gaine lisseuse de phase, et je met toujours mes câbles au freezer avant écoute

ça y est aujourd'hui les notifications ont repris du service !

Et c'est très bien d'étamer les fils, aucune incidence sur la résistance électrique.

Ouff me voila rassuré
Plus sérieusement c'est vrai qu'une fois étamé, le bornier à vis n'écrase pas le fils et ça respire plus la solidité.
Et Neutrik sait vraiment fabriquer des connecteurs. Détrompeur en pagaille, système d'assemblage fiable et réfléchi, serrage des fils efficace.
Comme on dis chez moi : " pas un pet de jeu "

[thierryvalk]

C'est même obligatoire, l'on ne peut pas visser directement sur du multibrins.
Soit étamage, petits embouts comme ci-dessous ou tout autre système serti.

[GoodNoize]

Monsieur le bureau de contrôle, je me risque a dire qu’il y a un truc qui ne va pas

Ce que j’ai compris:
Lorsque DSPiy est OFF => J3 est ouvert. On a donc du jus en J4 qui maintient les SMPS éteintes.
Lorsque DSPiy est ON => J3 est fermé. J4 censé être proche de 0V pour allumer les SMPS

Voici ce que j’ai:

J3 NON ponté:
- 5V: OK
- Gnd/J3 => 0V
- Gnd/J4 => 6V
- Gnd/J5 => 0V

J3 ponté:
- 5V: OK
- Gnd/J3 => 0V
- Gnd/J4 => de 1,75V a 1,90 V sur les têtes de vis
- Gnd/J5 => 0V

J’ai pas 4,8V du tout.
Et les 1,93V sont trop élevés pour avoir SMPS = OFF.
Sur la doc c’est 0,8vdc maxi.

Les valeurs des résistances sont fidèles au schéma, à savoir 2x100 ohms et 1K...

Transistor sûrement à l’envers.

A creuser donc, mais demain. J’en ai assez aujourd’hui

[thierryvalk]

Gnd/J4 => 6V

C'est pas normal d'avoir 6V avec une alim de 5V.
Peut-être pas connecté au bon endroit sur la SMPS ?

[GoodNoize]

La carte n’est pas connectée au smps hypex.
J’ai plus de tension en J4 qu’en sortie d’alim c’est sûr.
J’ai toujours ce problème de variation suivant comme je met les pointes sur les têtes de vis mais cela varie de 5,70V à 6V. Si j’appuie fort j’ai 6V.
Et jnai bien 5V et des poussières en sortie d’alim.
Il y a une tempo ou quelque chose à l’allumage de l’alim 5V ? Peut être que je devrait attendre un peu.

Bon la c’est un peu galère pour prendre les mains et le multi en photo, appuyant fort sur le bourbier pour avoir proche de 6V..

En regardant les photos je me dis que je devrais me mettre en milli pour plus de précision.

[alka]

je remet l'explication... sachant que R2 a disparue dans la simplification. S c'est J4. T c'est J3 OUT1.

les deux SMPS en // c'est comme s'il y avait une r=470/2=235
R1 = 1K et R2 = 4K7 ou plus

Trigger= OFF, T = 5V , transistor saturé, S = 5-0,2 = 4,8V => SMPS en standby. Le courant consommé est de l'ordre de (4,8 - 0,7)/235 = 18mA

Trigger = ON, T = 0,2V, transistor bloqué, S = 0 => SMPS enabled. le courant qui traverse l'optocoupleur du trigger du DSPiy est de (5-0,2)/1K = 5mA

Et je je me suis gouru dans le message de la procédure de test : le bon c'est
Trigger pas branché = trigger OFF
Trigger ponté = Trigger ON
Donc c'est normal que, non ponté, tu aies quasi la tension de l'alim ( 5V) en J4 .
En ponté, J4 doit être proche de 0V . Actuellement il ne descend pas a 0V car il n'y a pas de charge branchée. Il faudrait mettre une résistance (1K par exemple ou même plus) entre J4 et le 0V pour que le circuit marche mieux.

[alka]

l'alim ne délivre quasiment pas de courant avec ce maigre circuit. C'est possible qu'elle ne régule pas bien.
Tu peux mettre une résistance autour de 1K entre les pins de J2, ce sera plus fiable pour les mesures.

pour le transistor,